Lalanne : l’archive vivante.
Jean-Gabriel Mitterrand partage pour la première fois un récit intime de ses 40 ans aux côtés des artistes. Un entretien rare, comme un dîner à la campagne chez Clau

de & François-Xavier Lalanne. Cuisine maison, sculptures, collectionneurs… et une histoire d’amitié et d’art unique.

00:00 — Une amitié précieuse
Jean-Gabriel Mitterrand, témoin privilégié de l’aventure Lalanne

01:00 — Les débuts d’une légende française
Un couple d’artistes inclassables, entre héritage classique et poésie animale

04:00 — L’art de la main et de la matière
Entre galvanoplastie, martelage et orfèvrerie du vivant

07:00 — L'aventure Arcurial
Multiples, bijoux et démocratisation d’un art encore confidentiel

11:00 — Dîners à la campagne et collectionneurs discrets
Quand raffinement et rusticité séduisent le tout-Paris

15:00 — Exigence, érudition et humour fin
Portraits croisés de François et Claude

20:00 — Une sculpture à vivre
Objets fonctionnels, non design : le pari de l’art transformable

26:00 — Les débuts timides du marché
Une reconnaissance lente, mais inévitable

31:00 — L’essor des ventes et la consécration
Des choupattes aux rhinocéros : prix, pièces rares et records

39:00 — Le rôle des décorateurs et des collectionneurs américains
Comment Peter Marino, Givenchy ou Marie-Hélène de Rothschild ont changé la donne

44:00 — Le marché aujourd’hui
Pourquoi Lalanne résiste quand l’art ralentit

49:00 — Designer ou sculpteur ?
L’étiquette qui fâche et la bataille pour la reconnaissance artistique

55:00 — L’après Lalanne
La succession, les héritiers, et un héritage à préserver

1:03:00 — “Vous êtes enfin chez vous”
Ce que Jean-Gabriel aimerait dire aux Lalanne aujourd’hui

Davide Parmegiani – 40 ans de montres, de passion et de transmission

00:00 — Une légende du vintage
Rencontre avec un homme qui a façonné le marché des montres anciennes.

01:00 — Comment tout a commencé
Les débuts dans les années 80, entre flair et hasard.

03:00 — Le dilemme du collectionneur-vendeur
Faut-il garder ou laisser partir les plus belles pièces ?

05:00 — Paris, l’Italie et le goût du beau
Pourquoi ces pays sont des épicentres du vintage.

08:00 — Montres ou œuvres d’art ?
Une vision du collectionnisme à travers les objets rares.

10:00 — Une admiration pour F.P. Journe
Ce que ce nom change dans l’histoire de l’horlogerie.

12:00 — Une nouvelle génération prend la relève
Famille, Instagram et regards croisés sur les montres.

16:00 — Qu’est-ce qu’une vraie montre vintage ?
Réflexion personnelle, loin des définitions techniques.

21:00 — Moderne ou vintage ?
Le parcours naturel des vrais passionnés.

24:00 — Acheter avec le cœur, pas avec Excel
Pourquoi il ne croit pas aux achats purement spéculatifs.

27:00 — Le plaisir de transmettre
Ce que la vente peut apporter d’humain.

31:00 — De la boutique à Monaco Legend
Changer d’échelle pour rester dans le feu de l’action.

34:00 — Et après ?
L’avenir, la concurrence, et la liberté du regard.

Elle a dirigé la Haute Joaillerie et la Joaillerie internationale chez Cartier pendant plus de onze ans, pilotant le développement des collections, les lancements et la stratégie globale de la maison.
Elle a pensé des collections comme on pense une architecture : avec rigueur, souffle et vision.
Susie Otero a occupé les plus hautes fonctions créatives et stratégiques du secteur, à la croisée du rêve et de la direction.
Elle a guidé la maison Cartier vers de nouveaux récits, de nouveaux marchés, de nouveaux désirs.

Quand je rencontre Susie Otero pour la première fois, je suis éblouie par sa douceur, sa féminité, sa délicatesse.
Et en discutant avec elle, je découvre une vision du luxe affutée, forgée par une expérience unique

Susie fait partie de cette équipe de direction des débuts, celle qui a propulsé Cartier dans une nouvelle dimension.
Elle a connu la maison dans les années 90, à une époque où Cartier Joaillerie n’était pas encore ce géant mondial du luxe.
Elle a vécu de l’intérieur le lancement des Must, une stratégie brillante portée par Alain-Dominique Perrin, alors directeur général.
Ses souvenirs sont intacts, précis. Je l’écoute avec attention. C’est toujours saisissant de se replonger dans les débuts, les interrogations d’une entreprise, les cultures de l’époque, les trajectoires humaines et professionnelles qui forgent une maison.

Aujourd’hui, elle nous raconte comment on dirige une maison de joaillerie, comment on tisse l’équilibre entre l’éclat d’une pierre et les impératifs d’un groupe.

Aujourd’hui, je reçois Émilie Callens et Matthieu Lemaitre, deux expets de la certifications qui, au sein de Caplij, œuvrent dans l’ombre mais au cœur des entreprises : la certification des pratiques responsables dans la joaillerie, notamment via les normes du Responsible Jewellery Council (RJC).

L’objectif de cette conversation est de comprendre les mécanismes de leur métier. Quelles sont les dynamiques qui se jouent lorsqu’il s’agit d’instaurer des normes dans une industrie où l’histoire, l’artisanat et le commerce s’entrelacent ? Comment convaincre ceux qui hésitent, comprendre les résistances et accompagner les transformations ?

Mais au-delà de l’aspect technique, cette réflexion pose aussi une question plus vaste : celle du pouvoir normatif. Dans quelle mesure la certification agit-elle comme un instrument de régulation, presque invisible mais structurant, sur les comportements et les pratiques d’un secteur ? Une question que nous explorerons à travers leurs récits, leurs défis et leur expérience.

Partons à la rencontre d’un métier méconnu, dans les coulisses d’un univers où les normes et les certifications redessinent, en silence, les contours de la joaillerie et de ses pratiques.

Timeline :

4:00-5:00 Émilie explique son rôle d'accompagnement des entreprises dans l'obtention de la certification RJC

10:00-12:00 Présentation des deux normes du RJC : le Code of Practice (COP) et le Chain of Custody (COC)

12:00-16:00 Parcours d'Émilie, de ses débuts à l'Union Française BJOP à son expérience chez Van Cleef & Arpels, en passant par son master en développement durable

21:00-27:00 Parcours de Matthieu et son arrivée dans la joaillerie, puis ses vingt années chez Dior aux côtés de Philippe Scordia et Victoire de Castellane

30:00-32:00 Évolution du RJC avec l'introduction de la norme COC et discussion des coûts d'adhésion et d'audit

39:00-41:00 Transformation des mentalités sur le RJC et évolution des exigences des clients

50:00-53:00 Explication de la due diligence et de l'importance de connaître ses filières d'approvisionnement

78:00-84:00 Discussion sur l'or recyclé, l'or équitable et les enjeux liés au bilan carbone

Dans ce nouvel épisode, nous mettons en lumière la richesse et la complexité du rubis, dont le rouge mystérieux incarne à la fois la rareté et la puissance de cette pierre précieuse. J’ai le plaisir d’accueillir Michael Krzemnicki, directeur du laboratoire SSEF, pour une conversation scientifique sur les propriétés et caractéristiques uniques du rubis. Nous analyserons ses origines géologiques, les spécificités de ses gisements, ainsi que les critères qui influencent sa valeur, de sa couleur à ses inclusions.

Dans cet épisode, nous aborderons plusieurs points essentiels :

Les différentes origines des rubis, notamment en Birmanie, au Mozambique et ailleurs.

Ce qui rend un rubis unique et précieux : sa couleur, sa luminescence, et ses inclusions.

Les spécificités des rubis de Birmanie, comme ceux de la région de Mogok, et ce qui les distingue des autres rubis.

Les différences fondamentales entre rubis et saphirs, en lien avec la présence de chrome et de fer.

Les critères d’évaluation de la couleur d’un rubis, y compris la fameuse notion de "sang de pigeon".

Les traitements que peuvent subir les rubis, comme le remplissage des fissures avec de l’huile.

Les défis actuels du marché des pierres précieuses, influencé par des facteurs économiques et la pandémie.

À la fin de cet échange, nous élargirons notre discussion aux autres pierres rares et fascinantes, avec un regard sur la tourmaline Paraïba, une gemme aux propriétés tout aussi particulières

Il est des lieux où le temps se suspend, où le silence est rempli de gestes ancestraux, où l’invisible devient lumière. C’est dans un immeuble parisien du 9ᵉ arrondissement, écrin de savoir-faire et de transmission, que nous rencontrons Alexandre Auberson, directeur de l’Institut Cartier. Alexandre, un homme d’atelier, un homme de métier, façonné par 24 années au sein de la Maison. Ancien joaillier, il connaît la matière comme un poète connaît ses vers, les outils comme des plumes précieuses, les mains comme des artisans de l’éternité.

Cartier, nom qui résonne comme un poème, comme une légende. Mais Cartier, ce n’est pas seulement une panthère. Oh non ! C’est un bestiaire entier, un zoo mythologique où chaque créature — qu’elle soit fauve, oiseau ou serpent — devient joaillerie, puissance et douceur. Là où l’or s’enroule et danse, où les diamants s’allument comme des astres, où chaque pierre semble raconter une épopée muette.

Mais qui donc tisse ce faste ? Qui donc insuffle la lumière dans ces joyaux ? Ce sont eux, les façonneurs de l’ombre, les silencieux sculpteurs du beau. Dans l’obscurité des ateliers, dans le calme des établis, les mains des joailliers tracent des arabesques de lumière pour que les pierres éclatent, pour que les bijoux nous subliment et rayonnent. Leur travail est un mystère de précision et de grâce, une alchimie où l’invisible devient splendeur.

Et Alexandre, en parfait ambassadeur des valeurs de Cartier, me raconte ce ballet silencieux, ce rituel d’orfèvre où le geste est un héritage, où chaque motif est une mémoire, une signature. Il me parle des savoir-faire joailliers, de ces motifs emblématiques — géométriques, animaliers, éternels — qui sont l’âme de la Maison.

Cartier est un dialogue entre passé et futur. Un équilibre fragile entre tradition et innovation. Dans les mains de ses artisans, chaque création raconte une histoire unique, une aventure où l’art de la joaillerie devient immortalité.

À l’Institut Cartier, on n’enseigne pas seulement un métier, on transmet un patrimoine, un savoir millénaire où le feu des diamants rencontre la noblesse des gestes. Alexandre est un passeur, un gardien de cette flamme. Et dans chaque éclat de bijou Cartier, il y a un peu de lui, de son histoire, de leur art.

Ainsi, Cartier ne fait pas que créer des bijoux. Cartier sculpte l’éternité, avec des mains invisibles et des cœurs d’artistes, pour que chaque femme qui les porte rayonne d’une lumière unique, comme un secret murmuré à l’univers.

P.S. : Veuillez nous excuser pour le bruit environnant dans cet épisode.

Mais qu’est-ce qui fait la beauté d’une pierre : son cristal ou son origine ? La qualité gemmologique provient-elle de son gisement ? Quels sont les ingrédients chimiques ou géologiques qui font de la pierre une gemme d’exception ?

Nous allons y répondre une fois pour toute !

Comme d’habitude, allons voir les meilleurs dans leur domaine. Si je vous dis Bâle, vous me dites ? SSEF, bien sûr ! C’est au sein du grand laboratoire de gemmologie que j’ai le plaisir de revenir pour approfondir le sujet des origines.

Leur position centrale sur le marché leur offre une vision globale. Le volume de pierres analysées par le SSEF est impressionnant, leur procurant une expertise pointue sur les gisements et les pierres, soutenue par une remarquable base de données d'échantillons. Cette connaissance, bien que rare, est difficilement atteignable pour de nombreux laboratoires en raison des coûts et des déplacements nécessaires. Le SSEF se distingue aussi, par sa capacité à être nomade en se déplaçant aux quatre coins du globe, de Hong Kong à la Thaïlande, de Tucson à Genève, pour participer aux salons , toujours au plus près des professionnels.

Le sujet des origines des gemmes est à la fois brûlant et très sérieux, car il touche directement les services pierres des grandes maisons, qui se retrouvent parfois dans des situations délicates vis-à-vis de leurs fournisseurs. En cas de litige, ces derniers peuvent subir des pertes financières considérables.

Dans un registre plus léger, l'origine devient aussi un puissant outil de différenciation marketing. Certaines marques en font une véritable stratégie de communication, en construisant un storytelling autour de régions qui font rêver les clients. Cependant, pour les marques émergentes, se distinguer avec des pierres précieuses au coût élevé représente un défi. Les origines peuvent alors constituer une barrière significative pour entrer dans la cour des grands.

Ainsi, les laboratoires de gemmologie, bien qu'impartiaux, jouent un rôle crucial dans cette dynamique. Leurs rapports d’analyse influencent toute la chaîne de valeur, de la mine au produit final.

Quelques questions issus de l'épisode :

• L’aspect soyeux des saphirs cachemire est dû à ?
• Inclusions du cachemire
• Les inclusions que nous ne verrons jamais dans le saphir cachemire ?
• Quelles sont les origines qui ont le plus de points communs ?
• La datation des pierres : l'âge des saphirs cachemire?
• La teneur en fer et titane, en partie par million (ppm) dans le saphir ? Attention, les teneurs en fer du cachemire sont similaires au Sri Lanka et non pas à la Birmanie, comme on pourrait le comprendre dans l'audio.
• Qu’est-ce qu’une zone de recouvrement ?
• La particularité des saphirs de Birmanie
• Qu'est-ce qu'une pierre basaltique ?

...

Dans cet épisode spécial, Chaumet, la plus ancienne maison de joaillerie de la place Vendôme, nous ouvre les portes de ses archives, riches de deux cent ans, 66 000 dessins. Je ne saurais décrire l’émotion ressentie en entrant dans cette pièce : le calme y résonne comme un cri d’histoire, puissant et fascinant.

Ces archives précieuses abritent des ouvrages remontant à 1780, où chaque page témoigne d’un passé vibrant. Les conditions de conservation y sont exigeantes : température et lumière sont minutieusement contrôlées pour préserver l’intégrité de ces œuvres uniques. Une grande fenêtre, offrant une vue imprenable sur la colonne de la place Vendôme, ajoute une touche de magie à cet espace hors du temps.

Voir ces écritures, tracées avec une élégance oubliée, me touche profondément. Je m’imagine alors à cette époque : comment les gens s’habillaient, travaillaient, se parlaient... Que pensaient-ils ? Et surtout, à quel point nos vies d’aujourd’hui diffèrent-elles des leurs ?

Violaine est la reine des lieux, nous sommes au cœur de la maison. Sa connaissance et sa passion sans limite sont un véritable privilège pour la maison Chaumet. Elle ne travaille pas d'ailleurs, elle est habitée par sa mission: préserver le patrimoine, valoriser les œuvres et transmettre l’âme de cette histoire légendaire.

Violaine est aussi gemmologue, experte et redoutable face aux marchands chevronnés de bijoux anciens. Elle n’a pas froid aux yeux et combine des qualités rares : l’élégance d’une ambassadrice et la détermination d’une exploratrice de terrain. Avec une détermination sans faille, elle incarne à la perfection l’esprit de Chaumet, mêlant tradition et modernité dans tout ce qu’elle entreprend.

À travers cette visite, je réalise que nous n’avons rien inventé en matière de traçabilité ou de seconde main des bijoux. Ces pratiques, que l’on pense modernes, trouvent leurs racines dans des siècles d’histoire et de savoir-faire anciens.

J’ai redécouvert Chaumet, une maison que je connaissais peu finalement, et voilà qu’elle est devenue l’une de mes favorites. Merci Chaumet, merci Violaine…